菜也会出现在既是队部也是牲口棚的院子里，队里的大人小孩都可以过来吃。虽然大锅里的菜没熬透，就有心急地揣了碗等在锅边，待真正开饭时，又互相让着不靠前，最先盛到碗里的还是爱热闹的孩子们。看到有的小孩心急火燎地将一块肉放到嘴里，又被烫得赶紧吐到碗里，这种情景，让身旁的人笑个不停。到现在，不管是乡村还在城镇，只要把大家伙集合起来，要共同干一件事情或几项工作，大锅菜是任何生猛海鲜所代替不了的。大家共吃一个大锅里的菜，心往一处着想，劲往一处使。这时的大锅菜，默默地承受起了凝心聚力同谋发展的载体。过年过节，父母要做的是大锅菜；亲戚朋友来了，父母爱做的还是大锅菜。在这喜庆和团圆的时刻，大锅菜凝聚着融融的亲情的味道。父母最大的开心，莫过于家人的团聚。而八月十五和大年初一，又是最具团圆况味的节日。这两天不管谁家，父母都会为回到家里的儿女熬上一锅大锅菜。即使儿女们不在身边，哪怕家里只剩下一个老人，也会熬一锅菜。自己吃之前，还会供奉一碗到“天地”和“老少家亲”牌位前，想望他们也来一起共享。儿女们成家后同住一村的，这天也会给父母端来一碗自己熬的菜，从父母这里盛一碗回去，这样做既是在孝敬父母，又意味着大人孩子仍在同吃一锅菜。上世纪头些年，很多家庭正年都吃不上肉，过年时买一小块儿肉，熬菜时放到菜中间染染味，菜熬好后把肉块夹出来下次再用。家里不富裕，待来了亲戚，还有使用蒙头肉的：先将肉在小锅里炖好，搁在火炉旁边，大锅里熬的则是素菜。给亲戚盛菜时，特意往菜碗上加一小勺儿肉，这就叫做蒙头肉。即使到了今天，吃肉已不像过去那么难，但大碗吃肉还是庄稼人的一种奢望。平时大多数人家都舍不得吃肉，只等到了过年过节或来了亲戚时才买块肉熬菜用。小时候，我家弟兄们多，日子紧巴，大人紧拔挣慢拔挣，能让孩子们吃饱就很不容易了。即使这样，到了过节时，父母也会想法设法熬上一锅大锅菜，让孩子们认认节气，就是碗里难得有肉块儿出现。母亲常叹气说：“大锅菜得有了腥味才好吃，年底猪不卖了，让孩子们吃满碗的肉。”可每每到了年底，我们看到的还是父亲用排子车拉着猪，卖到县里的收购站。那时，家里有比吃肉更需要花钱的地方。母亲都要叮咛父亲，无论如何，要买块肉回来给孩子们解解馋。故乡过庙会时，我常常从城里带着几个朋友回去。为招待我的同事和朋友，父母头几天前就开始盘算着如何做好大锅菜了。我和朋友们还没有坐稳，父亲蹲在灶台前点燃柴火熬大锅菜了。初时的浓烟呛得父亲直咳嗽，眼泪都流出来了。火苗燃起来后，将父亲的苍老的脸庞照得通红。锅里的菜经了烟熏火燎和柔柔的细火儿慢炖，沸腾翻滚中，飘溢出一阵阵沁人心脾的菜香。闻着这个味道，城里来的同事们早就馋涎欲滴了如今，时代在变，人们的观念和生活方式也在改变，而且，川菜、鲁菜、淮扬菜系也早传入我的家乡，但在重要的日子里和场合上，故乡人钟爱的还是大锅菜。我去过不少地方，还到过国外，吃过很多种类的菜食，可我觉得吃的最舒服的是故乡的大锅菜，它已经融进我的血液并形成生命记忆，大锅菜将永远飘香在我的心头。后记：带着对故乡大锅菜的浓厚兴趣，我又对其所用的材料，就其属性和功效，查阅了相 本章已阅读完毕(请点击下一章继续阅读!)

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